Všetko na mori: plavba v Hebridách

Pred prudkou aktivitou je pauza. Do tejto pauzy príde pichanie krupobitie. Moje ruky sú znecitlivené. Potom niekto kričí “Spustiť!” A bežím s lano tak rýchlo, ako len môžem. Iba to nie je dosť rýchlo. Bessie Ellen sa vlečie na šírom mori, takže bežam do kopca na mokrých drevených doskách. Ako karikatúra, idem nikam.

Jedna z lodných posádok vidí moje ťažkosti, dosahuje lano a s mladšími nohami beží pre mňa. Bessie Ellen sa obracia a pomaly biče cez šedo-biele vody severozápadného Škótska. Facebook Twitter Pinterest Všetky ruky na palube: obed z ostrova Lunga.Fotografia: Clare Kendall Bessie Ellen je posledná zostávajúca britská kečica – drevená plachetnica takého druhu, ktorý raz prevážal náklad po západnom Anglicku – stále pod plachtami a my sme sa kĺzali po zamračenej daždi pobrežia Hebridu pri vzrušujúcej maximálnej rýchlosti 8,4 uzlov (približne 10 míľ za hodinu). Okolo mňa sa zvyšok našej 18-člennej posádky zotavuje z nášho jibe v silnom vetre (to sa mení smerom k vám a mne); Hovorím s jedným z mojich spoluobčanov, Eve Hallam, 33-ročnej pediatrickej sestry intenzívnej starostlivosti, že rukavice ma bledo s krupobitím. “Čo krupobití?” Pýta sa a smia sa, Unibet online sports betting uvedomujúc si, že si nevšimla počasie. Nikdy predtým som sa nenaplnila, ale ak sa plaví, potom som závislá.Zdá sa, že všetci ostatní: 85% hostí Bessieho Ellena sa vráti k ďalším plavbovým dobrodružstvám. Príbeh sa začal v Plymouthe v roku 1904 s lodným staviteľom William Kelly. Časy boli v tom čase ťažké v lodeniciach a skôr, než si odložili svojich mužov, postavil Bessieho Ellena, aby ich zamestnal. Facebook Pinterest Hniezdiace inštinkty: Atlantické pučky v ich párení na ostrovo Lunga vo vnútorných Hebridoch. Fotografia: Clare Kendall

Už štyridsať rokov loď plávala okolo západného pobrežia Británie a Írska dodávala náklad. Jeho prvou zásielkou bolo 150 ton hnoja od Plymouthu po Bideford; ale počas druhej svetovej vojny tiež vykonával rekvizity, chmeľ, soľ a nakoniec trup plný konzervovaného ovocia a bielej múky americkému servisnému personálu so sídlom v Spojenom kráľovstve.V roku 1947 ho kúpil Dane a do sedemdesiatych rokov prepravil náklad okolo Dánska. Jachting na to je skutočná lekcia histórie života a – keďže neexistuje žiaden telefónny signál – šanca vyhnúť sa modernému životu.

“Máme prst na minulosť, je dôležité,” hovorí Bessie Ellen kapitán a majiteľ Nikki Alford. “Loď je pohyblivou súčasťou nášho dedičstva.”

Plavím sa štyri dni okolo Hebrid. Zavoláme pol hodinu na Tobermory na ostrove Mull. Zvyšok času sme na mori. Delfíni plávajú vedľa našej veže jeden večer. Neuveriteľné tesnenia sa objavia a skontrolujú nás. Puffiny, ústrižky, fulmary a shahy sa dostávajú so Unibet free online bets svojimi životmi okolo nás. Facebook Twitter Pinterest Nechceli ste ísť…: pestrofarebný prístav Tobermory na ostrove Mull.Fotografia: Clare Kendall

Dlhopis sa rýchlo tvorí medzi 12 hosťami a šiestimi posádkami. Ako hostia žijeme v bývalej nákladnej lodi a jedlám sa podávajú rozkošné jedlá pripravené šéfkuchárom Petrom Thompsonom v malej galérii. Vôňa ďalšieho jedla preteká do nášho obytného priestoru. Bude dnes večer žihľava risotto, alebo marocké rybie guláš? Spíme v malých palandách po stranách Bessie Ellenovej, našu skromnosť chránenú kvetinovými závesmi, ktoré Nikki urobil. Môžete sa dostať von a dotknúť sa originálnych drevených dosiek, ktoré boli postavené devonmi remeselníkmi pred viac ako 100 rokmi. Našťastie nie sú žiadne nočné hodinky pre hostí, iba posádku. Sme ráno prebudení tenkým svetlom škótskeho úsvitu, ktorý sa prefiltruje cez otvory a Peter sa vydáva do kuchyne a pripraví čaj, kašu a chlieb. Jedlo je veľmi príjemné.Po vyčerpaní sťahovania lán, zdvíhanie hlavnej plachty (ktorá vyžaduje úsilie od všetkých) a udržanie Bessie Ellenovej lodnej škáry, sme hlúpi hladom. Facebook Twitter Pinterest Tvar lode: na plný úväzok člen posádky Elin Dieme, 18 rokov, viazanie plachty na bowsprit. Fotografia: Clare Kendall

Na našej ceste k Lunga – ostrovu, ktorý je známy svojimi puffinmi – Eva a ja dostaneme poplatok za loď a necháme ju riadiť. “Len držte hlavu medzi výčapom a lanovkou,” hovorí Nikki a odišiel. Spočiatku, byť na kormidle je zničujúci, potom magický. Niektorí ľudia odmietajú jedlo a zostávajú na palube práve kvôli plnému potešenie z plavby loďou. Najprv sa dobrovoľne vyšplhať na vystrojenie je 74-ročný Arthur Winterburn, bývalý staviteľ.Bolo ho prinesené jeho synovcom Dougom, pretože jeho manželka vo veku 48 rokov, Sylvia, nedávno zomrela. Elin Dieme, z ostrova Graham Island pri pobreží Britskej Kolumbie, je najmladší človek na palube. Keď vyrastala na ostrove s viac ako 3000 obyvateľmi a jednou cestou, cítila potrebu vidieť svet. “Mala som svoje 18. narodeniny, sedela som na poslednej skúške a odletela sem,” hovorí. “Je to úžasné.”

V poslednej noci odvážime kotvu hneď pri ostrove Kerrera. Vysokohorský hovädzí dobytok a otužilá ovca spásajú. Nie je tu žiadna duša. Viac ako drahokam whisky každý súhlasí s tým, že otočenie Bessie Ellen okolo v sily osem gale bola vrcholom cesty.

“Kde budete ďalej?” Pýtam sa Nikki. “Arktída,” hovorí. “Chcete prísť?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s